1. 环锭纺（Ringspun） 环锭纺纱是现时市场上用量最多，最通用的纺纱方法。  环锭纺纱指条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，广泛应用于各种短纤维的纺纱工程。如普梳、精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱速度高，环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线，使纤维在纱中内外缠绕联结，纱的结构紧密，强力高，适用于制线以及机织和针织等各种产品。 2. 紧密纺（Compact） 紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。其纺纱机理主要是：在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。紧密纺纱线强力较高，毛羽较少。在编织过程中最不易产生磨毛的现象。 传统环锭纺与集聚纺对比 紧密纺的目的是在纱线加捻前使纤维之间尽可能平行并接近，对于高质量的紧密纺纱线这是重要的评判标准。使纤维尽可能平行并保持一致在加捻前是其优势的前提。  紧密纺的优点有：成纱毛羽很少，特别是3mm以上毛羽极少，同时也提高了后道织机效率，以及布面平整光滑度；纱线之间抱合力大，强力高；条干不匀，粗、细节指标比传统纱要好。但是紧密纺设备的造价较高，增加了纺纱厂的设备投资，且除了毛羽指标有很大的改善之处，纱线的其它指标如条干、粗、细节等改善幅度不大。 3. 赛络纺（Sirospun） 赛络纺又名并捻纺，国内称为A/B纱，后正式命为赛络纺。   赛络纺是在细纱机上采用双根粗纱喂入，平行保持一定间距的两根粗纱须条在细纱牵伸区经过罗拉牵伸，在前罗拉钳口先形成两个小三角区，然后再汇聚在一起加捻成一根纱条。由于捻回的传递作用， 两根须条在捻合以前已有少量捻回加在单根须条上，因此捻合后的纱条具有与一般单纱不同的股线风格。如果采用色纺粗纱搭配喂入，则可以纺制出花纹状的“AB”混纺纱。 赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。尽管赛络纺在许多方面比较同类常规纱有了较大的改善，要真正达到毛纺单纱不上浆织造，尚有一定距离。其后毛纺亦多放弃此方法，反而在混纺如T/C、C.V.C等则采用此方法，因其染色后可产生并纱之麻花效果，手感好，故受欢迎。  近期更因改善毛羽问题，如纺一些易产生毛羽之纤维，如粘胶短纤、木代尔、天丝®等，甚至全棉都用此方法生产，赛络纱所用的原料等级可比常规环绽纺低，而其织物较常规环锭股线织物毛羽少，手感柔软，耐磨，透气性能好。 4. 赛络菲尔纺（Sirofil） 赛络菲尔纺是在赛络纺基础上发展而来的，赛络菲尔纺是将一根长丝和一根短纤维粗纱分别喂入， 并与前牵引罗拉握持点之间保持固定距离，它们组成三角区，一起加捻而形成赛络菲尔复合纱。长丝不 4/9经过牵伸，直接从前罗拉钳口后侧喂入，与前身后的粗纱须条捻合成纱。 传统环锭纺是由一根短纤维须条加捻成纱；赛络纺采用两根短纤维须条加捻成纱，两须条的质量、模量和转动惯量均相同；但赛络菲尔纺中，由一根短纤维须条和一根长丝加捻成纱，且须条和长丝的质量、模量和转动惯量是完全不同的。  赛络菲尔纺中长丝与须条间需保持一定的距离，从前罗拉钳口到粗纱与上次汇聚点会形成一个加捻三角区，间距的变化会引起加捻三角区形态的变化，并对成纱质量产生一定的影响。随着间距加大，加捻三角区对须条浮游纤维的控制作用增强，使毛羽指数降低。当长丝与粗纱的间距为零时，所纺制的纱 就是包芯纱，长丝是芯，粗纱短纤维为外包纤维。 5. 索罗纺（Solospun） 索罗纺也称为缆型纺，是在传统的环锭纺纱前罗拉前面加装一个带沟槽的小罗拉（分割辊），牵伸须条在SolospunTM罗拉的细小沟槽作用下，被分劈成两到三根（甚至四根）子须条，每根子须条各自初步加捻并形成较小的加捻三角区，最后每根子须条离开SolospunTM罗拉，一起加捻而形成SolospunTM纱。 这一加捻机理使SolospunTM纱具有类似于多股纱的特殊结构。SolospunTM纱的耐磨性可以与双股纱相媲美，但极大地降低了加工成本，且同双股纱技术相比，SolospunTM纱可以用同样的原料纺制出 更细的纱线。由于须条束的预加捻作用，最终加捻成纱后，纱体形成了类似缆线的结构，因此可以提高成纱强力和耐磨性，改善条干，降低纱线毛羽。  目前，这种纺纱技术多用于纺纱线密度较高的毛精纺领域，装置安装简单、使用方便。批量生产实 践证明：索罗纺可降低纺纱断头率，提高织机效率20%左右。  6.嵌入式复合纺 嵌入式复合纺是我国近年来出现的具有自主知识产权的新型纺纱技术。其特征可以形象地理解为两个赛络菲尔纺的结合，两根短纤维粗纱由后喇叭口保持一定距离平行喂入，另两根长丝则通过导丝装置分别在粗纱须条的外侧由前罗拉直接喂入，两根粗纱与长丝分别先初步汇集并预加捻，然后再汇集在一 起加捻成纱，因此在前钳口外侧形成两个小加捻三角区和一个大加捻三角区。这种捻合方式形成了一种独特的股线成纱结构，纱线强度主要由长丝承担，加捻过程实现了短纤维内外转移并由嵌入的长丝固定下来，其结构与传统环锭纺中纤维的内外转移有本质的区别。  纱线的纱体结构紧密、强伸性能和耐磨性能得到明显改善，并减少了毛羽数量，尤其适合于多组分纤维混纺纱的开发。由于该技术问世不久，仍有许多问题需要不断完善和解决，如纱架改造、长丝退绕机构和双导丝轮的添加与完善等。 7.扭妥纺 扭妥纺也称为低扭矩纺纱，近年来已开始投入产业化生产。扭妥纺是在传统环锭纺的纺纱段加装一个加捻装置，通过加捻作用，影响纺纱三角区的纤维张力分布，从而改变纤维在单纱中的形态和排列分布，使纱中纤维产生的残余扭矩相互平衡。扭妥纱具有纤维取向小、纤维转移幅度大、纤维片段局部反转、纤维聚集在单纱内层等特点。  由于扭妥纺单纱扭矩小，织物布面光洁、平整，尤其针织物歪扭少，手感柔软，后加工可免除定形处理，减少了相关的排放污染。目前，扭妥纺的产业化推广尚处在起步阶段，其适用范围、应用效果、 节能及经济效益、技术和管理方面存在的问题需要在大面积推广后进一步总结、提高和完善。 赛络纺、紧密纺、紧密赛络纺之比较 a、赛络纺是在传统环锭细纱机上纺出类似于股线结构的纱线的一种纺纱方法。赛络纺技术最早在毛纺上得到应用，后逐步应用到棉纺上。赛络纺纱是采用两根粗纱从喇叭口喂入，在前后牵伸区仍然保持两根须条的分离状态，从前钳口输出一定长度后合并，并由同一个锭子加捻，形成有双股结构特征的赛络纱。  赛络纺的同向同步加捻使其纱线具有特殊的结构，赛络纺纱表面纤维排列整齐，纱线结构紧密，毛羽少，抗起毛起球好。赛络纺织物和股线织物相比，手感柔软，比较平滑。赛络纺纱可用于机织物及针织物，也可替代股线用于高支高密织物。  b、紧密纺技术是基于传统环锭纺的一种新型环锭纺纱技术。简单地说就是使细纱机牵伸后输出的纤维致密化的纺纱技术，即通过在须条加捻前增加吸风装置，通过负压的控制，使松散纤维集聚、抱合， 纤维在受控制区域内充分伸直，缩小传统纺纱机上的加捻三角区，便纤维在平行紧密的状态下实现加 捻。  由于须条中各纤维受力均匀，抱合紧密，使成纱结构和质量得到全面提升，毛羽、强力、条干，耐磨性，纱线外观有了显著的改善。  c、紧密赛络纺是紧密纺和赛络纺相结合的一种组合工艺纺纱方法，该技术所纺制的纱线，结合了两种纺纱法的优异特性和品质，与传统环锭纺单纱及赛络纱相比，紧密赛络纱毛羽更少，强力更高，更具有赛络纺合股的效果，是纺制高档织物的理想原料，具有良好的发展前景。

纺织材料在标准大气下达到平衡时所具有的回潮率称之为标准回潮率。各纤维及其制品的实际回潮率随温湿度的条件而变，为了比较各种纺织材料的吸湿能力，将其放在统一的标准大气条件下经过规定时间后（平衡）测得的回潮率（标准回潮率）来进行比较。 三、公定回潮率 重量是贸易计价和成本核算时的重要依据，回潮率不同，重量就不同。而在贸易和成本计算中，纺织材料并不一定处于标准状态，即使是在标准状态下同一种纤维材料的实际回潮率也不一定是一个常量。 为了计重和核价的方便性需要，就必须对各种纤维材料及其制品认为制定一个标准值，这个标准值称之为公定回潮率（纺织材料回潮率的约定值），应该注意公定回潮率的值是纯属为了工作方便而认为选定的，它接近于标准状态下回潮率的平均值。 各国对于纺织材料公定回潮率的规定通常是根据自己的实际情况来制定的，所以并不一致，但差异不大。 我国常见纺织材料的公定回潮率见表： 实际回潮率 纺织材料实际所处换定下所具有的回潮率，又称实测回潮率。实际回潮率代表了材料当时的含湿情况。 混纺纱的公定回潮率 1、内因亲水基团的作用   纤维分子中，亲水基 的多少和亲水性的强弱均能影响其吸湿性能的大小。亲水基团越多，亲水性越强，吸湿性越好；大分子聚合度低的纤维，若大分子端基是亲水基团，吸湿性较强。纤维的结晶度   结晶度越低，吸湿能力越强。纤维比表面积和空隙   纤维比表面积越大，表面吸附能力越强，吸湿能力越好；纤维内孔隙越多，吸湿能力越强。 伴生物和杂质   不同伴生物和杂质影响不同。棉纤维中棉蜡，毛纤维中油脂使吸湿能力减弱；麻纤维的果胶和蚕丝的丝胶使吸湿能力增强。  2、外因 相对湿度   在一定温度条件下，相对湿度 越大，纤维吸湿性越好。温度影响   一般情况，随空气和纤维材料温度的升高，纤维的平衡回潮率将会下降。空气流速   空气流速快时，纤维的平衡回潮率将会下降。 五、回潮率对纺织品的影响 回潮率的变化当然会造成纺织材料的重量的变化，这里需要强调的是在贸易中是以公定重量作为货款基准的，否则不是买方吃亏（材料偏于潮湿）就是卖方吃亏（材料偏干燥），失去贸易的公允，这也是贸易纠纷的主要原因之一；在生产中，进行单位长度的重量控制（定量控制），纤维材料的重量随吸着水分量的增加而成比例地增加。 回潮率增大会使纤维体积膨胀，且即横向膨胀远远大于纵向膨胀。 织物吸湿前后织物结构的变化 纤维吸湿膨胀不仅是纤维变粗、变硬，而且也是造成织物收缩（缩水）的原因之一。织物进水后，纤维吸湿膨胀，使纱线直径变粗，织物中纱线的弯曲程度增大，同事互相挤紧，是织物在经向或纬向比吸湿钱需要占用更长的纱线，其结果是使织物收缩。不过纤维的吸湿膨胀也有有利的一面，如水龙带和雨衣可以利用它们遇水后纤维吸湿变粗是织物更加紧密，而使水更难通过。膨胀在织物的起皱、干燥和染色等工艺过程中也是一个重要因素。 4、对机械性质的影响 5、对热学性质的影响 6、对电学性质的影响 7、对光学性质的影响

2022年12月30日，我国首个低值可回收物分拣中心在厦门正式投运。两个多月来，这个汇聚了光谱识别、AI识别等“黑科技”的分拣中心，已经迎来了一拨又一拨省内外参观学习的相关管理部门与企业代表。什么是低值可回收物？既然“低值”，又为何大费周章地对其分类、分拣、回收？近日，《福建日报》记者走进厦门低值可回收物分拣中心，探访这些原本“放错地方的资源”如何在科技助力下实现应分尽分、物尽其用，扣上了可回收物资源循环利用的关键环节。 —  — 打通分拣堵点变废为宝 上午9时，厦门市海沧区龙门巷3号，蓝色的可回收物运输车辆陆续驶入。大门内的3层蓝色厂房面积约有3000平方米，周边药企林立，毫无异味，很难发现这是全国首个低值可回收物分拣中心（以下简称“分拣中心”），正式投用刚两月多。 环卫车有序进入分拣中心 记者跟随运输车进入分拣中心的上料区，车厢内卸下的却不是常见的可回收物——一次性餐盒、一次性塑料杯、牛奶盒、快递包装膜、泡沫塑料、旧衣物……乍一看，它们分明是“其他垃圾”（生活垃圾中不属于厨余垃圾、可回收物、有害垃圾的部分）桶中应有之物。但在这里，它们被称作低值可回收物。 来自社区的低值可回收物 “低值可回收物，是生活中具有一定循环利用价值的回收物，由于加工价值低，企业缺乏回收动力。”分拣中心总经理蔡俩志告诉记者，像生活中常见的玻璃瓶、奶茶杯、牛奶盒、外卖餐盒等废弃物，以往大多被分入“其他垃圾”，卫生填埋或是焚烧，是它们大多数的命运。而在分拣中心，它们经过清洁、分拣，将成为生产原料，是许多企业眼中的“香饽饽”。 在分拣流水线中，各类低值可回收物经过破袋、消杀、筛分等流程，进入智能化分选平台。 “智能化分选主要采用光谱识别、AI（人工智能）等技术进行精准分类。”蔡俩志介绍，光谱识别就像给低值可回收物做X光，通过近红外光谱照射，不同材质会呈现不同光谱，实现初步材质分拣；AI技术则利用图像识别准确辨别品类材质，还可对同一材质的不同图形、纹理进行物料区分。 智能分选设备 分拣后的物料通过机器人进行质量控制、提高纯度等，被精细化分拣为普通纸、纸塑复合、利乐包装等15个品类，最后自动进入立体料仓、分别打包压缩。 在分拣车间出口，运输车辆将不同品类的压缩原料送往下游再生处理厂家。它们的未来，是布料、购物袋、环保再生纸、环卫垃圾桶，或者仿真绿植、塑料课桌椅……生活中处处都能见到它们被循环利用后的身影，真正实现变废为宝。 2

导读： 大家去商场买衣服，在查看衣服成份的时候，很多上面写着：聚酯纤维，那么我们通俗的认为聚酯纤维就是涤纶，其实，除了涤纶以外，还有很多种聚酯纤维： 不是所有的聚酯纤维都叫涤纶！ 上图：涤纶的分子结构 >>>> 1、涤纶 涤纶的分子量为18000～25000，聚合度为100～140。大分子具有对称的化学结构，在适宜条件下，大分子易形成结晶，纤维结构紧密。涤纶大分子中含有苯环，基本为刚性大分子，同时又含有脂肪烃链，使分子具有一定的柔曲性。大分子中除了存在两个端醇羟基外，没有其他极性基团。酯基含量高，高温时会发生水解和热裂解。涤纶采用熔体纺丝，其横截面为圆形，纵向呈玻璃棒状，干直光滑，其密度为1.38～1.40g／cm3。 在 PET 分子链中引进能结合阳离子染料的酸性基团,就可制得能用阳离子染料染色的改性涤纶(CDP)。CDP 最早由美国杜邦公司研制,20 世纪末其产量已占 PET 纤维总产量的 1/ 6,其典型品种有Dacron T64、Dacron T65 等。CDP 不仅具有良好的染色性能,而且还可与羊毛等天然纤维同浴染色,便于混纺织物简化染色工艺,若与普通涤纶混纺、交织还可产生同浴异色效果,大大丰富了织物的色彩。因此,CDP 成为改性涤纶中发展较快的一个品种。CDP的制备主要是用共聚、接枝共聚等方法在 PET 大分子链上加入第三单体或第四单体,如间苯二甲酸二甲酯磺酸钠(SIPM)等。由于在 CDP 分子链上增加了带负电荷的磺酸基团,当染色时磺酸基团上的金属离子将与染料中的阳离子进行交换,因此染料离子就固定在 CDP的大分子链上,染色生成的盐类在水溶液中不断除去,反应也就不断进行, 最终达到染色效果。    在普通 PET 聚合过程中,加入少量第四单体可制得常温常压可染聚酯 ECDP。这主要是在 PET 大分子链上引入了聚乙二醇柔性链段,它使纤维的分子结构更为疏松,无定形区增大,更有利于阳离子染料进入纤维内部,并与更多的磺酸基团结合,因此可在常压沸染条件下染色。ECDP 纤维比 CDP 和 PET 纤维手感更为柔软,服用性能更好。但由于第四单体聚乙二醇链段的键能较低,ECDP 纤维的热稳定性降低,在 180℃熨烫温度下 ECDP 纤维的强力损失达 30%以上。因此,用 ECDP 纤维制成的织物在后整理及洗涤熨烫时需格外注意。 >>>> 4、PTT纤维 PTT 和 PET 及 PBT 同属聚酯家族,性能也近似。PTT 纤维兼有涤纶和锦纶的特点,它像涤纶一样易洗快干,有较好的弹性恢复性和抗折皱性,并有较好的耐污性、抗日光性和手感。它比涤纶的染色性能好,可在常压下染色,在相同条件下,染料对 PTT 纤维的渗透力高于 PET,且染色均匀,色牢度好。PTT 纤维与锦纶相比,同样有较好的耐磨性和拉伸恢复性,并有弹性大、蓬松性好的特点,因而更适合制作地毯等材料。 >>>> 5 、PBT 纤维 涤纶的主要原料对苯二甲酸二甲酯(DMT)或对苯二甲酸(TPA)与 1,4 - 丁二醇缩聚而成。用 PBT 纤维具有同涤纶的强度好、易洗快干、尺寸稳定、保形性好等特点,最主要的是它的大分子链上柔性部分较长,因而它断裂伸长大,弹性好,受热后弹性变化不大,手感柔软。PBT 纤维的另一优点是染色性比涤纶好。PBT 织物在常压沸染条件下用分散染料染色便可得到满意的染色效果。此外,PBT 纤维还有较好的抗老化性、耐化学品性和耐热性。PBT 纤维在工程塑料、家用电器外壳、机器零件上有着广泛的用途。 >>>> 6、PEN纤维  PEN 纤维的纺丝工艺与涤纶相似,其工艺流程为:切片干燥→高速纺→牵伸。由于 PEN纤维的玻璃化温度高于涤纶,牵伸工艺要相应变动,应采用多道牵伸并提高牵伸温度,以免由于分子取向速度慢而影响了纤维的质量。与常规涤纶相比,PEN 纤维具有较好的机械性能和热性能,如强度高,模量高,抗拉伸性能好,刚性大;耐热性好,尺寸稳定, 不易变形,有较好的阻燃性;耐化学性和抗水解性好；抗紫外线、耐老化。 >>>> 7、导湿干爽型聚酯长丝 杜邦(Du Pont)公司开发了一种四通道(Tefra - Channel)聚酯纤维,具有优良的芯吸能力,是采用疏水性合成纤维制成的高导湿纤维,可将高度出汗皮肤上的汗液用芯吸导到织物表面蒸发冷却。研究表明,30min 后湿度去除百分率棉纤维为 52%,而四通道聚酯纤维为 95%。这种纤维应用于运动服装、军用轻薄保暖内衣特别有效,可保持皮肤干爽和舒适,且具有优良的保暖防寒功能。 >>>> 9、聚酯多孔中空截面纤维“WELLKEY" 早期的三维卷曲纤维,是利用两种具有不同收缩性能的聚合物通过复合纺丝技术并配以特定冷却成形工艺,在拉伸后由于收缩率的差异而形成自然卷曲的方法制成,现在的制备工艺有了很大的发展,即采用独特的偏心喷丝孔设计专利技术,结合不对称成形冷却系统和相应的后道拉伸定型工艺,所制得的纤维卷曲度高,卷曲自然永久,保暖性好。目前已开发的品种有四孔、七孔甚至九孔的三维卷曲中空纤维。三维卷曲中空纤维广泛适用于填充、保暖纤维领域。

土耳其地处亚洲、欧洲、非洲三洲的交界处，由于其优越的地理位置，海外进出口贸易频繁。作为一个世界上重要的纺织品生产和贸易大国，拥有较完整的纺织服装产业链，其纺织业是该国的第二大产业，曾占国民生产总值的5.5%和工业总产值的17.5%。土耳其服装产业主要集中在三大区域：马尔马拉地区、爱琴海地区和切库罗瓦地区，具有集群式发展特点。 从聚酯的直接原材料PTA来看：据统计数据显示，2022年PTA产量为5320.87万吨，其中主要需求来自聚酯端产量，占总需求约90%；年内PTA出口需求总量为344.67万吨，占总需求约6%。据海关总署数据显示，2022年我国PTA出口土耳其67.70万吨，占总出口量约20%，往年同期我国出口土耳其占比为10%。东南亚等地在生产成本上具有较大优势，22年伴随疫情逐步好转，前期流出的织造订单回流，纺织服装行业恢复迅速，对我国聚酯原料需求增加。总体来看，国内PTA出口土耳其占比虽然较重，但中国整体PTA消费主要以内销为主，对后续需求量影响较轻，故此次地震对国内PTA需求影响有限。 ，此前的暂停行为是出于预防的目的。伊拉克声称管道和储罐没有受损，估计不会影响本月出口量。因此。 织造开机率提升，涤丝产销难见增长！ 按照往年惯例，正月十五前后下游织造行业开机率逐渐提升至3-5成，2月底3月初开机率提升至6-7成，而今年织造开机率提升缓慢，目前化纤织造开机率仅2成附近，而涤纶长丝产能利用率已上升至59.2%。 。 按照惯例3-4月份涤纶长丝需求处于上半年旺季，海内外需求提升，春夏季订单逐渐下达，而成本端来看主要原料PTA的趋势偏暖，但考虑到新项目投产导致供应增加，一定程度上抑制PTA涨幅，但整体来看成本端仍有一定支撑作用。目前涤丝市场看空气氛已经升温，而后期伴随新产能投放、检修装置重启，供应增加，若需求提升缓慢，造成更严重的供需矛盾，涤纶长丝2月底3月初市场预期偏悲观。随着织造开机率逐渐提升，订单回暖，且成本端支撑下，涤纶长丝或跟随原料涨势，然涨幅有限，难以达到疫情爆发之前的价格水平。 装置动态： 中科炼化40万吨乙二醇装置计划2月7日故障停车，目前检修结束，今日准备重启，预计明后天见产品。 综合概述： 油价继续上涨，但目前下游及终端仍有一定原料库存，短期观望心态明显，预计今日涤纶长丝将呈现窄幅调整态势。关注工厂产销数据变化。

为充分了解再生涤纶的可纺性，便于根据纤维特性优化工艺参数、优选纺纱器材，对1.4D×38mm再生涤纶的摩擦性能和成分进行试验分析。 （1）对再生涤纶纤维静电性能测试，了解纤维处理后导电性能及摩擦系数变化。 试验环境：温度20+2℃，相对湿度：65% 1— 图1纤维摩擦试验 处理后纤维与纤维之间、纤维与橡胶辊之间的摩擦系数有所提高，综合摩擦系数相应变大，而纤维与金属辊之间的摩擦系数降低，加水预处理后纤维的回潮提高了75%，说明纤维表面含水增加使纤维表面的油剂得到稀释，适纺性得到提升。 —   元素分析 将制作的纤维样本平铺在样品台上，采用能谱仪（EDS）对纤维固体物进行ADD探测器测试，测试加速电压为20kV。再生涤纶纤维、普通涤纶的测试结果分别见图2、表2，图3、表3。 图3普通涤纶元素分析 Ti成分为消光剂，为了调整涤纶的光泽，在生产涤纶时在切片中添加的一种消光剂TiO2，再生涤纶中出现CU元素，可能是因为在制作切片时混入了微量的铜，也可能是生产厂家为了识别原料成分或增加纤维的导电性而故意添加的一种金属元素，这些元素的存在对于染色没有任何的影响，后期使用也确认了此推断。 —   纺纱工艺的优化 由于再生涤纶的原料来源不同，含油率的波动范围较大，质量稳定性较差，含硬并丝较多，纤维卷曲少、抱合力差，在纺纱过程中会出现很多问题，如掉粉末、疵点高等，季节或天气的变化对纺纱生产过程中的生活状态会有很大的影响。因此要针对生产中存在的问题优化工艺参数、优选纺纱器材，现以ZT/Modal 70/30 32英支针织赛络紧密纺品种为例进行探讨。3.1 梳棉与普通涤纶相比，再生涤纶的刚性较大、卷曲较少、抱合力差、油剂含量高，为避免梳理过程中出现过多的粉末，采用低车速、中隔距的工艺原则，再生涤纶的梳棉主要工艺参数见表4。 3.2 细纱再生涤纶赛络紧密纺纱的毛羽少，对钢丝圈的磨损速度快，因此要选择合适的圈型，降低钢丝圈与钢领的摩擦系数。为此我们对不同圈型钢丝圈的使用效果进行了对比试验，见表5。 由对比数据可以看出，US圈型的钢丝圈在纺纱过程中优势较为明显，车速较高、断头少、使用周期长。从圈型来看，钢丝圈和钢领的内跑道接触面积大，运行平稳。 —   结 语 再生涤纶的摩擦系数较小、抱合力稍差，在纺纱过程中应注意原料的波动情况，为提高纤维的可纺性，可以适当进行加湿预处理，预处理过程中加湿要均匀。

       短纤维是影响棉纺成纱质量的关键因素之一，在相同工艺条件下，短纤维的含量越少，其成纱断裂强度越高，成纱质量就越好。那么短纤维产生的原因及对成纱质量的影响有哪些呢？ 1、产生原因             短纤维对成纱质量的影响，是由于在纺纱过程中，短纤维难以彻底清除和控制。虽然在清花、梳棉工序中，部分短纤维会随同杂质一起落下，但仍有相当一部分短纤维成为生条中的一部分，在牵伸过程中，不被罗拉所握持，呈游离纤维，造成纱的粗节、细节，以至纱条干不均，造成纱线断头增加，纱线强力下降，单纱伸长率也随之下降，织造过程中断头增加，影响棉布的外观。        在牵伸过程中，短纤维不易被牵伸机构控制而呈“浮游”状态，其不规则的运动将影响成纱常发性纱疵。有关资料显示，C 18.2 tex纱的原棉中，若12.7 mm以下短绒率每增加2%，则相应的成纱条干CV值就增长1%。细号纱的原棉中，若10 mm以下短绒率每增加2%，其成纱条干CV 值则增加1%，同时常发性纱疵( 棉结、粗节及细节)也会有不同程度的增加。       短纤维在生产过程中不易控制，经常处于浮游状态，出现飞花和边纤维造成粗节和细节纱疵，短绒率越高，偶发性纱疵增加愈明显。        短绒率含量越高，成纱强力越低，强力不匀越高；短绒率越高，短纤维的横向抱合和纵向钩接能力差，承受拉力时容易断裂，影响纱线的强力。短绒率含量越高，成纱截面内纤维根数越多，头尾数越多，容易伸出纱线主体，造成纱线毛羽的可能性越大。同时络筒退绕过程中，在高速剧烈摩擦的作用下，会出现毛羽激增。因此，加强短纤维的控制，对提高纱线质量具有积极意义。

合成纤维不同于天然纤维，根据分子组成的不同具有独特的性能，如高强、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等，目前其在纺织领域的应用正逐渐超过天然纤维。聚酯纤维作为合成纤维中的一大类，自1941年研制成功后得到了各界的青睐而迅速发展，近年来其市场占比逐渐超过聚酰胺纤维，成为合成纤维的第一大品种。PET、PBT和PTT纤维虽同属于聚酯纤维，但性能却有差别，因此这三种纤维的应用领域也不完全相同。 1.PET纤维 PET纤维又名聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维，在我国常称为涤纶。目前PET纤维主要采用对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)的直接酯化法或对苯二甲酸二甲酯 (DMT)与乙二醇(EG)的酯交换法来制得。 PET纤维的纵截面与PTT纤维相近，在显微镜下呈现的横截面为圆形，纵向粗细比较均匀，毛羽少，表面光滑。PET纤维的分子式为 [-OC-Ph-COOCH2CH2O-]n，单基是由一个苯环、两个酯基和两个亚甲基构成。由于PET分子中存在苯环，因此在经过传统的熔体纺丝后需要进行拉伸，从而使其快速结晶，这样可使得制成的纤维取向度和结晶度较高，由此生产的PET纤维，具有强度高、弹性好、热定型性能优良、耐热性好、耐酸碱等性能。 涤纶由于加工简单且价格便宜而大量应用于服装、装饰和工业领域。在服装领域PET制造的织物易洗快干，具有“洗可穿”的称号，并且其分子中的酯键有较强的抗氧化能力，不易被洗涤剂和肥皂等产品破坏，同时PET纤维不易被微生物侵蚀，因此织物有较好的耐穿性。涤纶织物经热定型后尺寸形态稳定、挺括性好、不易缩水，可用于制作衬衫、男士西装裤、外衣和夹克等。涤纶的缺点主要是由于分子排列紧密且缺少亲水基，因此染色性、吸湿性、抗静电性差，产品易燃烧等。 随着科学技术的发展以及人们对高品质服饰的追求， PET纤维的多功能应用是现阶段的一个研究方向。李芳为改善涤纶纤维吸湿性差和易产生静电的缺点，采用纳米TiO2对涤纶纤维的表面进行改性，在改善涤纶自身缺陷的同时由于TiO2的加入赋予其抗菌、抗紫外线、光催化自清洁等特性；石铮采用金属离子和有机酸等化学改性方法研制出抗菌性PET纤维；孙鹏霄研究了PET纤维应用于医用人工韧带材料的表面改性及编织方法。 2.PBT纤维 聚对苯二甲酸丁二醇酯简称(PBT)，是由对苯二甲酸二甲酯(DMT )或对苯二甲酸(TPA)与丁二醇酯化后缩聚而成。由于PBT纤维的制作原料丰富且制作过程与涤纶相近，因此近年来得到了大规模的生产。PBT的分子式为[(CH2)4OOCC6H4COO]n，比PET分子多了2个亚甲基链，且PBT较大的亚甲基分子的主链结构呈螺旋状，对锦纶分子结构相似，而次甲基链段长于PET，因此PBT纤维的柔软性、耐磨性和弹性与锦纶相近，同时其化学性能与PET纤维相近。由于PBT纤维的分子可以自由运动，这使得PBT纤维具有优良的拉伸压缩弹性与抗折皱性。与PET的染色性差相比，PBT的玻璃化温度仅为22℃，可以在无载体的情况下用分散染料进行常压下沸染，但PBT由于存在a型和B型结晶变形，因此在高温下尺寸稳定性较差。 由于PBT纤维优良的回弹性、防霉防蛀、良好的卷曲弹性、抗静电性以及染色性，PBT纤维在弹性衣物如泳衣、运动服、滑雪服、连体裤、舞蹈紧身衣等方面有大量应用。氨纶价格较贵且耐光性较差容易产生黄变，而PBT纤维的弹性仅次于氨纶而优于锦纶，在某些织物中完全可以取代氨纶，例如在弹力牛仔裤中，通常使用氨纶作为弹力纱，但是氨纶的强力低，长时间穿着与摩擦后容易断裂，采用PBT纤维代替氨纶作为弹力纱则可以有效地改善这种情况。PBT纤维由于具有类似羊毛的手感，在毛纺行业可以与棉、麻等交织作为秋冬季衣物，同时也是理想的仿羽绒和填充材料。 PBT纤维除了单独作为纺织材料使用外，其改性应用在近年来也得到了多方面的研究和发展。例如PBT/PET复合纺丝纤维不仅可纺性好，同时织物手感柔软、高蓬松、易染色，既可作仿毛纤维还可以取代氨纶；现阶段PBT嵌段共聚纤维的弹性可达到氨纶的80%，而其他性能均优于氨纶，同时这种纤维的外观酷似真丝，可与真丝交织成特种风格的织物。 3.PTT纤维 PTT纤维(聚对苯二甲酸丙二脂)是由Shell公司于20世纪90年代中期开发的一种聚酯类新型纤维。PTT可由1，3-丙二醇(PDO)和对苯二甲酸二甲酯(DMT)进行酯交换后熔融缩聚而成，或由PDO 和对苯二甲酸(PTA)经熔融缩聚而成。PTT纤维表面光洁圆滑，是一种半结晶状热塑性聚酯。它与PBT纤维、PET纤维不同的是在PTT纤维化学结构中，有一种能量最低的反式-旁式-旁式-反式构象并由此呈现出一种明显的“Z”字形构象，同时在分子链结上PET和PBT上有两个亚甲基，而PTT分子链链接上有三个亚甲基单元，因此在分子链之间会产生“奇碳效应”，这种分子结构使得 PTT 纤维具有如同线圈式弹簧一样的变形能力且回弹性优于 PET 和 PBT。作为一种新型合成纤维，聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纤维由于本身优异的尺寸稳定性、抗污性、抗皱性、耐磨性和易染色性，再加上特有的分子链结构所带来的高回弹性，被称为“21 世纪新型聚酯纤维”。 PTT纤维作为新型材料，具有PET纤维和PBT纤维优点的同时也克服了它们的某些缺点。 目前市面上的泳装多采用锦纶面料，而锦纶的耐光性与耐氯性低使得锦纶泳衣的应用受到限制。对锦纶和PET的弹性进行对比发现，PTT面料的弹性优于PET和锦纶，可满足泳装弹性、尺码规格适应性和压力舒适性等方面需求，同时PTT面料易染色、色牢度高、抗氯性好、抗紫外线的特点使得PTT纤维成为理想的泳装材料。而PTT/羊毛混纺织物，不仅可以解决毛产量问题，同时织物的手感丰厚，悬垂性能优良，具有锦纶和氨纶的多重性能。鉴于PTT织物造型的易塑性和褶皱的易回复性，PTT纤维作为形状记忆织物的应用也在不断发展中。PTT纤维非织造布可用于地毯背衬、人造革、防护材料和医疗方面，同时因其手感柔软、悬垂性好，在妇女卫生巾和一次性尿布等方面潜力巨大。 结语 PBT、PET和PTT纤维在纺织领域有着广阔的前景，随着科技的发展以及人们对服装舒适性与多功能性要求的提高，开发多功能、复合化的新型纤维是今后的努力方向。作为合成纤维，纤维的高效、低碳及环保生产是工艺改进的关键，而织物的回收再利用也有潜在的市场价值。

原料区别  特点：色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。 小化纤：SMALLCHEMICAL FIBER  用PET回料纺。 设备区别 首先这是市场上的通俗说法，不一定有准确的定义。三者都是针对聚酯短纤维（涤纶短纤维）而言的，其它的化纤产品种类暂时还不包括在内。 反之目前市场上不少小化纤在生产中掺用可乐瓶等回收原料制作的切片，同时工艺比较落后，设备多为国产，纤维质量明显受到影响，但成本比大化纤低的多，有些质量要求不高的纱线可以混用一些小化纤。 “大化纤”产品指的是用相对精良的进口和国产生产设备，采用聚酯熔体直接纺丝方法或聚酯切片间接纺丝方法而纺制出的涤纶短纤维。由于“大化纤”产品使用的原料基本上都是合格等级品，因而其正规产品的各项质量指标均为上乘。“大化纤”涤纶短纤维是棉纺织行业主导原料。“大化纤”生产设备是吃“细粮”的设备。 “中化纤”产品和“小化纤”产品生产设备采用的绝大多数是国产小化纤机械厂生产的。这类生产设备不论在规模上还是在质量上与“大化纤”所使用的生产设备都有较大的距离，所以使用这类设备生产出来的产品和“大化纤”生产出来的产品也有明显的质量差别。 “中化纤”和“小化纤”使用的设备基本上是相同的。它们的主要区别在于，“中化纤”一般使用的是正规聚酯切片生产厂生产的等外产品和经过很好处理的国外进口聚酯回收瓶片。而“小化纤”使用的原料基本上就是一般的回收聚酯瓶片、聚酯回收废丝和废料、聚酯泡泡料等。 产品用途 “中化纤”和“小化纤”涤纶短纤维产品由于设备投资相对较小，原料价格相对低廉，而且在一些应用领域可以替代“大化纤”产品使用，因而具有较大的利润空间，深受下游产品生产厂家的欢迎。 可以漂一下，看看颜色，大化颜色鲜艳中化就差些，大化上色好;再就是看有没有荧光,大化是没有的。